Данные рекомендации адресованы тем, кто хочет подготовить свои фотографии (сканированные с пленки или снятые цифровой камерой) для загрузки на сайты Интернет-фотоклубов (например, www.photoforum.ru :-), Интернет-фотогалерей или в блоги и испытывает при этом затруднения при уменьшении, а именно: несоответствие требованиям по размеру (в пикселях) и объему фото (в килобайтах).

Если вы говорите: «В моей камере получаются файлы объемом 10 Мб, как я могу уменьшить их без потерь до 150 кб?», то эта статья – для вас.

Отвечая на заданный вопрос, отвечу: сейчас никто не снимает на цифровые камеры разрешением 0,5 Мп (примерное разрешение 800*600 пикселей), но, тем не менее, вы видите много фотографий, которые можно отлично рассмотреть на экране. Ведь другие люди как-то смогли их уменьшить! Значит, и вы сможете! Для сравнения могу сообщить, что, например, сканы среднеформатных пленочных кадров или мозаичные цифровые панорамы занимают сотни мегабайт, и, тем не менее, могут быть подготовлены для веба так же легко, как и кадры с 5 Мп цифромыльницы. Потери, конечно, будут, но визуально (на дисплее монитора) вы их вряд ли увидите.

http://www.photoforum.ru/art/10.ru.html

Говоря о том, как лучше фотографировать, мы имеем в виду — как делать ХОРОШИЕ фотографии. Ведь каждый, кто берет в руки фотоаппарат, хочет получить ХОРОШИЕ КАДРЫ. Как этого добиться? Увы, здесь нет универсального рецепта. Каждый сам находит и проходит свой путь, но можно этот путь сделать гораздо короче, если вместо того, чтобы учиться на собственном «горьком опыте», воспользоваться опытом и знаниями, накопленными многовековым опытом художников и несколькими поколениями фотографов. Наша задача — представить эти знания так, чтобы они наилучшим образом перешли в умения и навыки.

http://www.genie-tour.ru/main/photo/1185/1188/1198.html

Ну а теперь собственно, попробую начать рассказ.

Буду рассказывать по простому и рабоче-крестьянскому. Не буду приводить никаких формул и расчечтов фокусных расстояний, углов обзора, ЭФР, ГРИП ипрочих истин. Все это можно найти в инете.

Начну с диафрагмы. Диафрагма это размер дырки в объективе. Наверняка уже видели картинки с устройством диафрагмы объектива. Правило наипростейшее - чем больше дырка (меньше число) тем меньше ГРИП. Иными словами, если вы хотите выделить объект резкостью, нужно уменьшить ГРИП или уменьшить диафрагму. У вас замечательный объектив у которого можно поставить самую большую дырку при диафрагме 1.8 наслаждайтесь.... т е при лицевом портрете на этой диафрагме ГРИП несколько мм - результат один глаз в фокусе, другой размыт. Пока не будем говорить про творческую сторону, просто наслаждайтесь ... )))
Соответственно чем диафрагма больше (меньше дырка), тем ГРИП больше. Пример. Ставим дырку 8 и резким оказывается не только второй глаз но и стена на фоне, та что за спиной.
Думаю, тут нет ничего сложного и все это вы уже знаете. Главное знание которое нужно вынести из этого абзаца про диафрагму, это умение для каждого кадра понять какая ГРИП нужна, отсюда делаем вывод и ставим нужную дыру.
На цифоровых камерах не реколмендуется зажимать диафрагму меньше чем 11, потому как из-за особенностей конструкции матрицы повышения резкости уже не просиходит.

Теперь выдержка. С теорией думаю тут тоже все понятно. Чем короче тем более короткий миг жизни удасться запечатлеть. Выдержка длиннее чем 1/f грозит шевеленкой, это когда шевеление фотоаппарата вносит смаз в снимок.

Чувствительность. Тут все просто, потому как нынче это просто мифический параметр в цифровой камере. Правило - чем меньше тем лучше действительно верно. При больших ИСО больше цифрового шума. Ставить нужно меньшее значение, например 100. Повышаем только по мере необходимости в условиях нехватки света.

Теперь про жонглирование всеми тремя параметрами.

Рассмотрим съемку на улице. Пока ничего не говорим про лампу-вспышку и съемку в помещении, снимаем просто камерой на улице.
Начинаем с ИСО. Ставим меньшее, потому как на улице обычно достаточно света.
Правило которое нужно добавить в прошивку мозга и прошивку эту как можно быстрее запрограммировать. Правило как ни странно простое. А именно - при съемке на открытой поверхности, освещенной солнцем ставим выдержку равную чувствительности пленки, ну в случае с цифрой это параметр ИСО. Сразу пример. Стоит ИСО 100, значит ставим на камере выдержку 1/100с. Диафрагма при этом 16. ЭТО надо запомнить! Вот просто запомните, про себя проговаривая: "На солнце сто на шестнадцать".
"Ну нифига себе, сам только что говорил что на цифре ставить такую диафрагму бесполезно а тут на тебе!" - скажете вы, и будете правы. Потому как следующим этапом будет творческое определение диафрагмы для конкретного снимка. Пример. Это пейзаж... резкость должна быть и на кустах переднего плана и на горизонте, значит нужна диафрагма 8. Наша цель теперь подобрать такую выдержку чтобы подошла к диафрагме 8. Это просто, начинаем перебирать экспопары:
1/100 - 16
1/200 - 11
1/400 - 8
Не придирайтесь что на камере нет выдержки 1/400c, наверняка есть 1/320, вот ее и поставте а потом поймете. Те, кто сейчас кричит про обычную градацию выдержек типа 125, 250, 500 пусть кричат и ставят 1/500, но у нас изначально камера цифровая и мы постигаем теоретические истины.
Не забывайте что речь пока идет про солнечную погоду и открытую местность. Думаю на этом этапе полезно еще раз поиграть камерой в режиме приоритета диафрагмы или выдержки и понять еще раз что такое экспопара. Поняли? Теперь представьте что вы снимаете портрет с солнечным освещением и решили что нужна диафрагма 4 чтобы выделить только лицо человека. Какая будет выдержка? Ответ жду.

Разобранная ситуация однобокая, потому как только на солнце снимать как то ограниченно... Поэтому делаем поправки на другие погоды. В свое время классно это было сделано у ф/а Смена символ, там были нарисованы символы погоды. Так вот следующей ступенью будет разбор погоды.

Итак еще раз правило:
Х - чувствительность пленки или установленный ИСО на камере

выдержка 1/X

ставим диафрагму:
16 - солнце
11 - в тени от солнца
8 - солнце закрыла легкая тучка
5.6 - в тени солнца, которое закрыла легкая тучка
4 - облачно
2.8 - пасмурно
2 - полная ж...

в крайних случаях рекомедуется пользоваться экспонометром камеры.

Подведем итог.

Действия при съемке на улице. Разберем на примере. Исходные условия - солнце за тучей, сюжет требующий малой глубины резкости, ИСО 100.
Решение. Определим исходную экспопару - Исо 100 значит выдержка 1/100. Освещение солнце за тучей значит диафрагма 8. Исходная экспопара 100/8. Сюжет требует малой грип значит стремимся к малой диафрагме. Перебираем:
100 - 8
200 - 5.6
500 - 4
1000 - 2.8

Если последняя пара устраивает то ставим выдержку 1/1000 диафрагму 2.8

Тут я выдохся, да и домашние уже удивленно смотрят что это я такое задумал писать объемное ))) Если интересно, то продолжим в том же духе, задавайте вопросы.

Домашнее задание - при съемке на улице в режиме приоритета выдержки 1/X, обращайте внимание что вам рекомендует камера. Запоминайте состояние природы в цифрах. Со временем начнете для себя фиксировать прогноз погоды в значениях диафрагмы и сможете рассказать нам погоду в вашем городе одной цифрой. )))

Разбираемся. Есть контрастный сюжет. Светлое небо и темный объект. Чувствительность 100ИСО. Рассмотрим случай когда мы не ограничены во времени, поезд не уходит, жена за спиной не стоит и не говорит ласково: «Ну долго еще?!».
Решение. Так как внешнего экспонометра у нас нет, будем пользоваться камерным. Устанавливаем камеру в режим приоритета выдержки. Выдержка 1/Х, т е 1/100с. Режим замера устанавливаем точечный (если точечного нет, то ставим центровзвешенный). Если не ясно о чем это, читаем инструкцию к камере. Теперь глядя в видоискатель, делаем замер неба и леса. Поясню – делаем это полунажатием на кнопку спуска затвора. И не просто тупо нажимаем в небо, а запоминаем значение диафрагмы, которое любезно предлагает нам камера. Сделать нужно два замера: самый темный и самый светлый объект, но замеряем только сюжетно важные объекты. Т е если есть тень от дуба и по вашей задумке она должна остаться черной тенью, то ее замерять не нужно. Придумаю похожие значения: например, мы получили следующие значения небо 16 а деревья – 4. Строим линейку значений диафрагмы:
16 – 11 - 8 – 5.6 – 4
Среднее значение, понятно что 8. Переводим камеру в режим М. Ставим 100 на 8. Все. То что я сейчас описал не что иное как детское объяснение зонной теории Адамса. На эту тему есть статья на фотоэлемент.ру. Там цифр поболее и объяснение посложнее. Но прочитать рекомендуется, потому как в будущем придется столкнуться в фотолитературе с этой теорией.
Дополнение. То что мы сейчас выставили усредненную экспозицию на самом деле ничего хорошего. Получается что и небо недоэкспонировали и лес переэкспонировали. Чтобы сузить крайние значения, в нашем случае можно либо затемнить небо, либо осветить лес.
Начну с последнего. Если это действительно лес, то осветить его не представляется возможным, если это просто кусты, отдельностоящие деревья и т д, то можно попробовать подсветить их вспышкой. Но все равно проблематично…
Теперь как будем затемнять небо. На вскидку приходит только два способа: градиентный фильтр либо поляризационный. Поляризационный поможет лишь в некоторых случаях, а именно – если есть солнце и если солнце светит вам в ухо. Т е варианты закат, восход и солнце в затылок не подходят. Как пользоваться поляризационным фильтром читайте отдельные материалы, описывать методики сейчас не буду.
Итак, для универсального затемнения неба идеально подходит градиентный фильтр. Такие фильтры делают все производители фильтров. Марку и модель подскажет ваш бюджет. Фильтр представляет собой стекло затемненное линейно, таким образом, покрутив его можно установить его в такое положение, что небо будет затемнено, а лес останется неизменным. Итак представили что у нас есть такой фильтр, накрутили его правильно. Делаем замер. Небо 8, а лес 4. Строим линейку:
8 - 5.6 - 4
Среднее значение при таком раскладе 5.6. Что изменилось? Лес теперь мы проработаем лучше на одну ступень, небо тоже. Мы сузили эксповилку. Теперь не представит никакого труда вытянуть небо и лес в конверторе РАВ.
Рекомендуется иметь градиентный фильтр для объектива, которым снимаете больше всего. Это как раз нужный фильтр. А если объектив китовый, то пожалуй и единственный нужный. )) Чтобы потом не раскрывать это убеждение сразу обясню свою позицию - полярик стоит дороже кита, поэтому лучше лучше купить на эти деньги 50/1.8, а защитный стоит как кит, поэтому непонятно кто кого защищает. Грдиентник же стоит недорого и действительно нужный творческий инструмент.

По многочисленным просьбам вновь прибывших, кратко описываю простыми словами ночную съемку.

Итак, сразу определимся, что же называть «ночной съемкой». Это съемка архитектуры, природных ландшафтов, видов города, ночного неба… Прошу сюда не относить съемку подруги Маши ночью у подъезда со вспышкой. Портреты в условиях низкой освещенности вообще лучше не пытаться снимать обычными методами.

Сразу поспешу развеять два мифа, навеянных любителям-мыльничникам маркетологами производителей фототехники.
_Миф первый. Для съемки в темноте нужен светосильный объектив._
Это неправда. Светосильный объектив не обязателен. Я не буду говорить, что он вообще для ночной съемки не нужен. Так получается, что светосильные объективы в большинстве случаев сделаны более качественно и дают более резкую картинку. Поэтому если он у вас есть, то вы и без моих советов, наверняка, знаете как его использовать. Но мысль из сказанного выношу такую - для ночной съемки вполне годится обычный объектив. Опять же, не буду говорить «любой», зная, сколько откровенного хлама лежит на барахолках по 500р и все это, через переходники можно поставить на современную камеру. И добавлю, сказав «обычный», я никоим образом не восхваляю китовые поделки для проверки камеры. Фокусное расстояние подбираем по вкусу и композиции.
_Миф второй. Нужна камера, у которой можно поставить больше значение ИСО_
Тоже неправда. Для съемки ночных пейзажей огромную светочувствительность устанавливать не придется. Вполне будет достаточно значений 50, 80, 100.

Теперь подготовимся к выходу в ночь и проверим технику.

+ Годится практически любая камера способная отработать ручную выдержку. На камерах это обозначается “BULB” или “B”. (если это не понятно то читаем инструкцию к камере)

+ Штатив нужен. Безусловно, на первое время можно обойтись и без него, используя подручные средства в виде столбиков забора, каменных парапетов и т д. Штатив нужно выбирать не в интернет-магазинах, а приехать в розничный магазин и потрогать его. Всего скорее придется немного увеличить предполагаемый бюджет. Стоимость штатива складывается из самого штатива (ноги) и головки. Головка это непосредственно «посадочный» механизм для камеры. Головки бывают разных конструкций. Для нашего случая подойдет любая головка и средний по весу штатив. Монопод ночью пригодится разве что для обороны от врагов, для съемки он не подходит. И еще, не покупайте карманные штативы в магазинах мобильных телефонов. Обратите внимание на штативы Манфротто, Гитзо и только в условиях жесткого бюджета смотрите на Слик и Уномат.

+ Тросик спусковой. Подойдет любой: механический, электронный проводной, беспроводный ИК, радио. Главное, чтобы вашей системой можно было отработать длительную выдержку. Если тросика нет – ничего страшного, обойдемся и без него.

Обычно больше из техники ничего не нужно.

Теперь разберем самое главное – то, ради чего и создана была эта ветка. Экспозиция.
Я уже сказал, что использовать будем низкие значения светочувствительности.
+Переводим камеру в режим ручного управления М.
+Устанавливаем самое низкое значение ИСО. (например 100)
+Устанавливаем диафрагму 8 или 11. (Именно поэтому нам и не требуется светосильный объектив).
Единственный параметр, которым будем рулить - это выдержка. Мы все делаем для того, чтобы выдержка получилась длительная.
А именно – достаточно зажатая диафрагма 8, 11 – для достаточной глубины резкости. ИСО100 для низких шумов. Все это создаст экспонометрическую предрасположенность к длинной выдержке.
Так что теперь становится понятно, зачем нам нужен штатив. При ночной съемке выдержка 10, 20, 30 секунд – обычное дело.

Итак, мы на месте. Камера установлена на штатив. Композиция определена. Все предварительные установки выполнены. Теперь мы должны определить необходимую выдержку. Выдержка может колебаться от секунды до 120секунд. Поэтому рекомендую, вначале съемки сделать ступенчатую пробу. Ориентироваться надо на следующие значения:
При ИСО 100 и диафрагме 11
-- Ночной город – 60 сек
-- Вечерний город в «режимное время» - 1 сек.
Делаем пробу грубо: 2 сек, смотрим результат. В зависимости от этого самого результата: темно/светло делаем поправку на выдержку – 1 сек или 4 сек. И так далее. После трех попыток даже начинающий найдет правильную. Категорически не рекомендую пользоваться встроенным экспонометром. Экспонометр вещь нужная и полезная. Но использование экспонометра ночью возможно только с должным опытом, потому как экспонометр выдает такие значения выдержки, при которых вся наша ночная картина с огоньками и шлейфами автострад превращается в 18% серую кашу.
Правильно найденное значение выдержки будет еще актуально пол-часа вечером и 1-2 часа ночью. После, выдержку желательно подкорректировать.
После нескольких ночных выходов у вас сложится свое понимание вопроса выдержки, поэтому ничего не говорю про размазанные в длинные красные макароны фары машин, шлейфы от звезд и тарелок НЛО.
Сложив все выдержки и время подготовки получаем не слишком шустрое хобби ))) Поэтому брать с собой замерзшую и ноющую подружку не рекомендуется.

Отдельно добавлю про автофокус. Не насилуйте его. Ставьте камеру в режим мануальной фокусировки. Вообщем тут все как днем при съемке пейзажей. Чтобы чуть добавить объема, фокус наводим на какой-нибудь объект расположенный на половине расстояния до самого дальнего объекта. А не на бесконечность!!! ( Удивляюсь, но многие опытные, те, кто часами могут рассказывать о ГРИП, АФ и прочую матчасть, этого не знают и не делают). Если трудно вручную навестись, но включаем АФ, ловим этот самый средний объект, выключаем АФ и больше ничего не крутим )) Все что написано в абзаце справедливо для зажатой диафрагмы до 8 или 11, потому как при открытой дыре пейзажи не снимают а сильно закрытая до 16,22 в современных цифровых камерах ни к чему хорошему не приводит и резкость только понижает.

Теперь немного о тонкостях. Проверены временем и опытом множества фотографов часы наиболее успешной съемки ночных ландшафтов и городских видов. Это время приблизительно 30-45 минут после заката солнца или перед восходом. Это и есть «режимное» время. Время это ценно равенством количества света с неба и искусственного освещения. Почти все буклетные и рекламные фотографии ночных городов делаются в это время. Именно в это время одинаково выразительно будет смотреться и небо, и фонарь, и вывеска «МОЛОКО» попавшего в кадр магазина. Когда «режимное» время ушло, наступает ночь и приходит время контрастных кадров (желтые пятнышки фонарей на черном фоне). В каждой полосе и в разное время года «режимное» время разное. Следите за окружающей природой и, даже без камеры, будете наслаждаться этим периодом существования человечества ))))

И последнее. Надеюсь, большинство из вас уже оценили преимущество съемки в РАВ. Ночную съемку нужно обязательно проводить в РАВ! При конвертации обратите внимание не только на контраст и резкость, но и на баланс белого. Поиграйте с разной цветовой температурой, даже самые крайние значения могут дать завораживающий эффект.

Съёмка в помещении всегда довольно индивидуальна. В соседней ветке хотят красиво снять ребенка до года, а чуть выше в этой ветке борьбу в спортзале. При всем разнообразии задач, возьму на себя ответственность разбить их на две группы: со вспышкой и без. Сразу оговорюсь, что здесь и далее «вспышка» это внешняя цепляемая на камеру электронная вспышка.

Начнем со случая, когда вспышки нет.
Случай этот, наверно будет наиболее частый и рассмотрим его подробнее. Вспышки может не быть по разным причинам. Вам жалко на нее денег, вы забыли вспышку дома, у вспышки разрядились аккумуляторы и т д…
Первым делом осматриваем место съемки. Экспонометр камеры, а с приходом опыта и глаз, позволяют определить откуда приходит свет в помещение. Вариантов и здесь немного – либо окно, либо лампы. На самом деле и тот и другой вариант граничит с реальностью. Поэтому будем, что называется, выкручиваться из ситуации. Чаще всего на лампы надеяться не приходиться – если это конечно не специальные осветители. Лучшее что мы можем выжать из искусственного освещения это подсветка фона. Одновременно освещать сюжетно важную часть лампами и дневным светом от окна нежелательно. Если объект съемки возможно каким либо образом переместить поближе к окну, то нужно максимально это сделать. Буду сразу моделировать реальные ситуации.
Например, вы снимаете грудного ребенка. Нужно уговорить родителей пододвинуть кроватку или стол для пеленания к окну. Если вы сами родитель, то вам и уговаривать никого не надо. Сам факт передвижения к чему-то яркому удивит малыша и вызовет яркие эмоции. От вас ждут фотографии, а не высокохудожественное выделение резкостью уха или глаза… это я про ГРИП. Светосильные объективы это очень хорошо, но в нашем случае открытые дыры 1.4-1.8-2-2.8 годятся ограниченно. Уже вижу как цитируют последнее предложение и прикладывают потрясающие снимки на диафрагме 1.2., ))) поэтому напомню, что у нас тут кружок для начинающих и наша цель технически совершенные снимки. Итак, наша рабочая диафрагма 4. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы. Саму диафрагму на 4-ку. Чувствительность для начала ISO400. Делаем первый замер по лицу ребенка. Для этого максимально приближаем камеру к лицу малыша и не дожидаясь пока схватит автофокус, смотрим на предложенную выдержку. Ну, что там? Если экспонометр камеры предлагает вам что-то типа 1/60с-1/125с, то все в порядке. Чтобы не соврать, сходил к окну: сегодня пасмурный день, при ИСО400 и диафрагме 4, экспонометр определяет 1/80с. Теперь очень важный момент!!! Переводим камеру в ручной режим «М» и прибиваем и выдержку и диафрагму, соответственно 4 и 1/80, не забываем проверить ИСО 400. Нужно это в первую очередь для того, чтобы ни вы, ни экспонометр (ведь на фоне темная комната) не отвлекались во время съемки. Со временем, уже свои мозгом вы дойдете и до того, что для съемки автофокус тоже не нужен, т к он цепляется не туда куда укажешь и что самое главное – он ворует время….. а неповторимые кадры уходят. Но пока снимайте с автофокусом! Тем более, многие полезли в яндекс чтобы узнать - что ж за хрень этот автофокус. Основные параметры выставлены, теперь снимайте. После, просматривая полученные снимки, может возникнуть ощущение что света с одной стороны объекта катастрофически не хватает… В следующий раз, а детей снимают постоянно, захватите с собой на съемку отражатель. Не призываю покупать готовый, вы его сами потом купите. Для начала можно изготовить отражатель самому. Материал основы любой – оргалит, пенокартон, пластик, дальше сами додумайте, но не вздумайте в магазине покупать этот материал, готовый отражатель стоит 500рублей, так что для ленивых проще купить фирменный. Размер отражателя для подсветки грудного ребенка – не менее 30х45. Теперь в руки клеящий карандаш и алюминиевую фольгу. Фольга для запекания продается хозмагах, еще можно обязать домашних сладкоежек не выкидывать фольгу от шоколадок. Отражатель ставим параллельно окну. Если малыш совсем маленький и обитает на нижнем уровне, то просто приставляем отражатель к решетчатой стенке кроватки. На первый взгляд, бесполезная затея с отражателем, света добавляет самую малость,… однако, при просмотре снимков его пользу не заметить трудно. Так, детей сняли. Теперь следующий пример.
Как и просили – съемка борьбы в спортзале. Начинаем с главного - с задачи. Если задача репортаж с места проведения соревнований или тренировки, то результатом должны быть напечатанные фотографии или маленькие превьюшки для сайта клуба. И в том и в другом случае нас вполне устроит чувствительность ИСО 800. Оглядываемся вокруг и ищем источник света. Чаще всего это небольшие окна на высоте и свет от люминесцентных ламп. И чаще всего, доля люминесцентного света намного больше. В любом случае, если дневной хоть какой-нибудь и есть его надо использовать, если он совсем никудышный, то его надо просто учитывать и не снимать напротив окон. Итак, точку съемки нашли, ИСО800 поставили. ГРИП важен, поэтому снова нас выручает диафрагма 4. Теперь ищем кого-нибудь в серой футболке. Сами участники не подходят, потому как белые кимано (извиняюсь если не так назвал) неудачны для определения экспозиции. Если никого нет - ни в серой, ни в зеленой - то ткните экспонометром кому-нибудь в лицо, в конце концов… ( в хорошем смысле слова )) Если вышло что-то в районе 1/60с - то уже неплохо. Хотя и не так уж хорошо. В борцовых видах спорта есть моменты, а они как раз и интересуют в плане протоколирования, когда участники замирают на мгновенье. Поклоны перед боем, поднятие руки победевшего судьей… вообщем если вы «в теме» то наверняка сами знаете эти моменты. Так вот они и спасут нас от недостатка света. Еще огромную помощь окажет если не штатив, то какой-нибудь спортивный причиндал типа козла, барьера для бегунов, ну и т д… оглянитесь вокруг. Ну а если замеры вас расстроили и выдержка предлагаемая камерой 1/8-1/15, то выручит только нечестный способ «постановка». Идете после тренировки к организатору и говорите: «Если нужны фотографии, то прошу бойцов вернуться для съемки». Вот тут главное не облажаться, потому как постановочных фотографий будут ждать все. Обязательно штатив или что-то куда можно поставить камеру. Попросите тренера поставить ребят в наиболее яркие позиции, предупредите всех, что выдержка длинная. Громкое: «Внимание!» и через секунду нежно спустите затвор. Лишние дубли конечно не помешают. Обязательно принесите людям напечатанные фотографии, какие бы не получились, иначе потом с вами никто в театр играть не захочет.

Съемка со вспышкой.
Начну резко. В помещении РЕКОМЕНДУЕТСЯ снимать со вспышкой. Опять же делаю оговорку для умников, что у нас кружок начинающих! В помещении обычно огромный недостаток света и вспышка выручает. Вспышки у всех разные, как пользовать непосредственно каждую модель я не расскажу, но отправлю к инструкции.
Расскажу про съемку со вспышкой в виде «полезных советов».
Не пыхайте «в лоб», прощение этому методу только в случаях, когда объект находится дальше 6-8 метров… и то, пыхая в лоб в таком случае мы, пытаемся выжать из вспышки всю ее мощность. Проблемы, возникающие при вспышке в лоб всем знакомы – жирные блики на лице, ужасные тени, красные глаза… все это мы видим на картинках с мыльниц. Не превращайте свою зеркальную камеру в мыльницу. Именно поэтому использовать встроенную вспышку нужно в очень редких случаях.
При низких (3м) белых! потолках, лучшим решением для семейно-бытовых сюжетов будет пых вверх. Стены в качестве отражателей, конечно, тоже интересны… но они редко бывают белого цвета и обязательно внесут свой вклад в цветовой баланс фотографии.
Если у вас автоматическая вспышка типа E-TTL, вполне можно надеяться на автоматику. При съемке в помещении смело: выдержку 1/200с., диафрагму в зависимости от вашей задумки, если вспышка мощная, то ИСО100, все это в ручном режиме «М». И не надо ничего городить в «зеленой зоне», и режимах с приоритетами!
Пример из реальной съемки. Задача – дети в комнате, вечер, света из окна нет. Устанавливаем: ИСО 100, диафрагма 5,6 (так как загнать детей в маленькую ГРИП проблематично), выдержка 1/200с. Вспышка направлена в белый потолок. Экспозамер центровзвешенный. ВСЁ!!! Остается только не забывать держать камеру ровнее, и если выбираете ракурс сверху «дети на полу» голову вспышки переориентировать в потолок.
Вообще со вспышкой обычный любитель разбирается довольно быстро. И вопросов эту тему мало. Пробуйте и все получится!

http://www.rwpbb.ru/let.html